WEIHRAUCH 97K & KIT- VENOM




Como cambiar el muelle a una HW97K y ponerle un KIT-Venom.

Ya sabemos todos que la red está llena de iniciativas donde se explica paso a paso el desarme de una HW97K. En esta versión a parte de repasar los pasos básicos procuraremos aportar nuestra experiencia e incidir en las cosas a tener en cuenta y relatarla en español huyendo de traducciones donde al final el sentido se pierde para los no anglo-parlantes. Por otra parte con este pequeño artículo es perfectamente válido y aplica a cualquier Weihrauch ya que el diseño es prácticamente idéntico en todas ellas en lo que se refiere a la cámara de potencia (a excepción de la HW90 que es de tipo GAS-RAM).

Perder el miedo.

La mayoría de los presentes y lectores de este artículo hemos sido o somos unos cobardes ante la apertura de una carabina. No tened miedo siempre y cuando tengáis un poco de sitio donde desmontar y las herramientas necesarias. En un abrir y cerrar de ojos disfrutareis del placer que significa mantener y ajustar vuestras carabinas.

Material.

Como he comentado, a parte de tener un poco de sitio, las herramientas de trabajo que debéis tener a mano son las siguientes:



Delante del toro.

Antes de hacer el cambio de muelle de la carabina, desde mi punto de vista, es necesario hacer una cronografía de la carabina para determinar como se comporta el muelle de fabrica después de n tiros y la como se mejora con el kit o con el cambio de muelle.

Las cronos se han hecho con un cronógrafo Combro a pesar de que en las fotos generales sale un Chrony. Nos quedamos sin luz y el Combro es mucho más eficaz con poca luz.


Hay muchos escépticos que creen que al ser una carabina de muelle el Combro es complicado de instalar. Nada más alejado de la realidad.





Las cronografías hechas desprenden las siguientes velocidades:


Muelle de Fabrica






JSB EXACT 4,52

JSB EXACT EXPRES

H&N FT Trophy

243,1

274

236,4

240,7

247,9

237,6

241,5

248,7

238,3

241,5

248,2

236,9

242,6

249,5

237,6

241,9

248,4

232,8

241,2

247,1

236,9

240,2

247,4

236,2

240,9

247,9

238,3

10º

238,1

248,7

237,1

11º


247,8






Pruebas realizadas con un COMBRO

Uso del arma aproximadamente 2000 tiros.


Lo siguiente a hacer es quitar los elementos ópticos que porte. De esta manera evitaremos su rotura y el fácil manejo de la carabina.



Primer paso: Retirar la culata

Segundo paso: Quitar el tornillo-tapón de seguridad de cámara.

Tercer paso: Quitar la varilla de empuje del pistón.

Cuarto paso: Extracción del gatillo.

Quinto paso: extracción trasera.

Sexto paso: El muelle, el pistón y el sello.

Séptimo paso: montando el kit V-Match.

Octavo paso: cerrar la carabina.

Noveno paso: poner el gatillo.

Décimo paso: terminar de armarla.


Primer paso: Retirar la culata.

Este es el paso más fácil. Seguro que todos vosotros lo habéis hecho alguna vez y si no lo habéis hecho ya tardáis porque para limpiar la carabina se debe hacer. Con un destornillador de cabeza plana mediano se quietan los 4 apoyos que tiene la acción con la culata:

Una vez quitados tornillos y guardamontes reservarlos en una lata vacía de balines para evitar su perdida.




Segundo paso: Quitar el tornillo-tapón de seguridad de cámara.

Con una llave inglesa y poquita fuerza se tiene que quietar el tapón de seguridad de la carabina. Este tapón con rosca macho y hembra interna es fundamental para la carabina y sus funcionalidades son:


Este tornillo-tapón tiene una junta de acero. Una vez quitado reservarlo junto con la junta.


Tercer paso: Quitar la varilla de empuje del pistón.

Para hacerlo se necesitará el martillo metálico, el botador de diámetro igual o inferior al pasador y un mártir ahuecado (yo use una bobina vieja de cinta de embalar) para dejar salir el pasador mientras se efectúa al golpeteo.

Asegurar la carabina (con tu propio peso) para que dada uno de golpes del martillo-botador sobre el pasador sean efectivos. Al principio no suele salir ya que está muy bien ajustado por la fábrica. No os desesperéis. Procurar dar golpes secos y probar por ambos lados del pasador en menos de lo que parece saldrá.



Reservar el pasador en otra caja de balines vacía.

La varilla de empuje está insertada en el pistón a través de un orificio-muesca en el propio pistón. Esta varilla tiene una forma peculiar para evitar que se caiga de dicha muesca. Cuando intentéis quitar esta varilla posiblemente no salga a la primera. Tenéis que tener en cuenta que SE TIENE QUE QUITAR SIN HACER NINGÚN TIPO DE FUERZA. NO HAGAIS PALANCA CON LA MANO. Si forzáis esa palanca la doblaréis y deberéis comprar otra para sustituirla. Ir probando poco a poco con la mano hasta encontrar el juego ya que sale sola.

Una vez sacada reservarla.

Fijaros que la ranura donde va la palanca esta delante en el eje de desplazamiento-carga de la carabina. Así es como ha de quedar en el momento de volver a montarla.



A tener en cuenta: Precaución con la lengüeta.

Como he comentado la lengüeta es una parte móvil del arma con un pequeño muelle. Procurar no desarmarla ni toquetear demasiado para no desconfigurarla de su posición inicial. Yo no la moví de la palanca de carga extraída.

Cuarto paso: Extracción del gatillo.

Para este paso es necesario contar con los botadores adecuados y un martillo.

El gatillo está unido a la parte trasera de la acción mediante 2 pasadores. Uno es más largo que el otro. Para extraerlos aconsejo posicionar la carabina por la zona donde se empuja el seguro una vez cargada ya que tenemos 2 ventajas si lo hacemos así:




Con 4 golpeteos salen fácilmente ambos pasadores (si no te llega el botador hasta el final ayúdate con una llave allen vieja de apretar los visores). El pasador del seguro como he dicho sale solito una vez quitado el gatillo. Reservaremos el una cajita los pasadores del gatillo y el seguro con su preciado muelle. Hacemos lo propio con el gatillo REKORD.

Quinto paso: extracción trasera.

Las herramientas necesarias para hacer este paso son, un conjunto de trapos y una pata de cabra para hacer palanca o una llave inglesa larga.

Ahora podéis contemplar la esencia de la carabina: cañón, cámara de potencia (hembra) y contracámara-tapón-rosca de presión (macho). Esta última no se ve a simple vista ya que esta enroscada sobre la cámara de potencia. El quito paso habla de quitar este tapón-rosca.

Muchos y mejor entendidos que yo muestran que este tapón se quita con una pata de cabra o una llave de manera simple haciendo palanca e incluso por una sola persona. Es acertado decir que se puede hacer así pero, no la primera vez. Weihrauch se preocupa de que cuando una carabina sale al mercado salga perfectamente y para evitar desalineaciones entre la cámara y el tapón impregna con pegamento-loctite la rosca entre ambos elementos.

Para poder desenroscar ambos elementos por primera vez tuve que usar una presa o tornillo (como lo queráis llamar). Envolví la acción en trapos para no dañarla ni marcarla y con una llave inglesa de mi taller envuelta en trapos (no marcamos la carabina) y con algo de esfuerzo (no mucho) rompí el sello de pegamento. Una vez hecho esto se puede desenroscar con la mano.

Se desenrosca con la mano poco a poco y a medida que se acerca el final de la rosca debemos sujetar firmemente el tapón para que no salga volando por la acción del muelle precomprimido.

Si no podéis desenroscarlo no forcéis haciendo palanca doble (en sentido contrario) entre el tapón y la guía de carga ya que dañareis la parte más débil. Es decir la guía de la palanca de carga. Tampoco uséis elementos tales como una pistola de aire caliente (900 ºC) o un soplete para calentar la rosca ya que justo al lado de dicha rosca está la guía trasera del muelle y, es de plástico pudiendo ser dañada por un exceso de calor. No hay nada mejor como un tornito o presa para poder ejercer palanca.

Una vez hecho esto ya podemos acceder al motor de la carabina.

Reservamos el tapón trasero.

Con el tema de las prisas por llevar la carabina a un tornito no hicimos fotos de la operación así pues, aprovechamos las habituales de Mario Severi:



Aunque insisto si, es la primera vez que se desenrosca la parte trasera esto es prácticamente imposible.

Sexto paso: El muelle, el pistón y el sello.

El material necesario para poder llegar a estos elementos es un destornillador pequeño.

Lo primero que vemos si seguimos el orden de atrás hacia delante es:

La guía trasera se quita con los dedos. La misma operación se puede hacer muelle ya que ambos sobresalen ampliamente de la cámara.

Si se quiere acceder directamente a la parte del pistón se podrá usar el enganche del fiador del gatillo que tiene forma curva (para su enganche) y hacer palanca con el mismo destornillador. Hay que hacer algo de fuerza ya que el sello del pistón debe recorrer toda la cámara y esta perfectamente encajado.


Si se quiere sacar todo el conjunto de la cámara de compresión y pistón se deberá usar la misma muesca que usa la varilla de empuje de carga que hemos quietado en el tercer paso. En ella introduciremos un destornillador y empujaremos el pistón hasta su salida por la parte trasera.

Optamos por sacar todo el conjunto de golpe.










Atención: a la hora del montaje la muesca de la cámara de compresión y la guía del pistón deben ser coincidentes.

Ahora mismo tenemos el 80% de la carabina desarmada. Solo queda pendiente desarmar el gatillo y el cañón. Lo siento mucho por el personal y, después de estudiar mucho dicho gatillo e informarme sobre las mejoras que se obtienen tuneándolo creo que la dificultad de su montaje y desmontaje no hace recomendable su trato. Por otra parte queda el cañón. Si se quiere desmontar el cañón de la acción se ha de tener en cuenta que posiblemente (y digo posiblemente porque es un tema que desconozco) se pierda la alineación entre el mismo y la acción. Eso me hecho para atrás. Por otra parte tenemos la bocacha del mismo. Esto si que me atreví a desmontar ya que quitándola se puede acceder a la punta de cañón pudiéndole hacer una limpieza exhaustiva a la corona del mismo. Seguí el esquema del desmontaje-despiece que aparecen en las diferentes WEBS pero, al margen de quitar los tornillos allen no pude hacer más. Es decir no tuve narices de quitarla con la mano cuando aparentemente esta introducida con una presión relativa salvaguardada con los tornillos de fijación. Llevarla al tornito o usar una presa para hacer fuerza me pareció excesivo ya que el elemento que sufriría dicha extracción sería el cañón y, a riesgo de equivocarme evite hacer excesiva fuerza sobre el mismo. Me temo que en otro intento se deba usar la pistola de aire caliente.

Se debe aprovechar para repasar la junta tórica de la cámara de compresión y cambiarla si es necesario.



Séptimo paso: montando el kit V-Match.

El kit consta de las siguientes partes:

Comparando el kit original de Weihrauch vs el V-Match (ex-Venom) la calidad del segundo salta a la vista. Realmente el kit inglés no vale los 90€ más transporte que piden. Con ese precio estás pagando exclusivamente el I+D hecho por Steve Pope o su padre (quien inició el negocio). Quiero referirme a esto porque el trabajo que significa desarrollar algo o probar (método de acierto-error) para este tipo de carabinas donde el armado y desarmado de las mismas es farragoso está a veces poco valorado. En consecuencia es caro pero es relativamente caro.



Antes de la instalación del mismo procederemos a limpiar todos los elementos internos de la carabina. Para ello recomiendo el solo uso de trapos o papeles de cocina o similares ayudándose de varillas o alambres para los sitios donde no se llega con facilidad. Prefiero evitar el uso de disolventes o antigrasas.


Lo primero que hice fue quitar el sello original. Lo hice con un destornillador y un poco de templanza. Como se puede observar el sello tenia algo de grasilla pero, que no afectaban al tiro en lo que respecta al temido efecto dieseling.




Lo segundo que debemos de instalar son las arandelas dentro del pistón y a través de la varilla del fiador. Esta varilla está roscada al pistón en su parte delantera. Yo recomiendo poner todas las arandelas que vienen con el kit (FAC). En caso de que se quiera disminuir la potencia del kit con solo quitar un par de arandelas (o tres) la carabina quedará sobre los 15-16j (potencia legal en la Gran Bretaña) si se quiere aumentar de potencia la lógica nos dice que añadiendo más arandelas conseguiremos más potencia.




Con todo montado y teniendo en cuenta que el pistón viaja por dentro de la cámara de compresión dicho pistón se deberá molykotar para evitar el exceso de rozamiento. Evitar el sobre engrasamiento ya que el exceso de grasa irá a parar al sello y por tanto será inevitable tener dieseling.



Se vuelve a montar el pistón en la cámara de compresión teniendo en cuenta que su guía debe coincidir con la muesca de empuje.



En la tercera fase se deberá introducir el muelle (también molykotado –pero no en exceso-) con su top-hat delantero por la varilla del pistón y con la arandela de plástico duro entre el muelle y la guía trasera (para ello hay que separar dicha guía del muelle con la ayuda de un destornillador tirando fuertemente dado que esta el conjunto muy bien ajustado).




El cuerpo entero de la cámara de potencia se deberá meter en una cuarta fase en la acción de la carabina. La muesca de la cámara de compresión deberá estar perfectamente alineada con el riel-guía de la acción. Si no es así será imposible meter la varilla de empuje.




Octavo paso: cerrar la carabina.

Ahora toca volver a enroscar el tapón-rosca que precomprime el muelle. Al tratarse de un muelle FAC y un volumen considerable de arandelas por delante y por detrás parece a priori imposible de enroscar si no se cuenta con un compresor de muelles. Nada más alejado de la realidad.




Primero por eso es práctico eliminar el resto de pegamento que tiene de fábrica con un simple trapo.

Poniendo la carabina en vertical y apoyando la base de la guía trasera sobre el tapón haciendo la fuerza necesaria es fácil enroscarlo. Para ayudarse mientras se tiene todo comprimido es necesario usar un destornillador fino que puesto en los orificios de los pasadores para usarlo en los primeros momentos al enroscar.

Una vez que en engarzan los primeros pasos de rosca se puede seguir simplemente con la mano.

Se debe apretar lo máximo posible que este en nuestra mano. No es necesario usar de nuevo el tornito de presa para hacer palanca. Con la mano y una pata de cabra para hacer palanca sobra. Solo nos tenemos que preocupar que el troquel del carril de 11 mm para la monturas que tiene en su lomo es coincidente al 100% con el proveniente de la parte delantera de la acción. Si le quedan unas décimas para que quede centrado no te preocupes cuando enrosques el tornillo de seguridad al ir enroscado sobre el tapón (ver la muesca que tiene donde va enroscado).

Noveno paso: poner el gatillo.

Una vez instalado el tapón trasero es momento de poner el gatillo. Es una acción completamente manual en la cual os tenéis que cargar de paciencia.

Deberéis usar el martillo de nylon para apuntar los pasadores y una llave allen que nos facilitará cuadrar el conjunto del gatillo con el seguro.

Primero se ha de introducir el seguro, apretarlo con los dedos. Después se deberá apuntar el gatillo y mirando a través de los orificios de los pasadores veremos como queda cuadrado el conjunto mientras lo aguantamos todo con la mano. Se os puede escapar todo y deberéis empezar de nuevo el proceso por eso, cargaros de paciencia.

Cuando lo tengáis todo encarado pasar una llave allen por uno de los orificios (por el largo a ser posible) y a renglón seguido introducir uno de los botadores golpeando sin piedad con el martillo. Si no encara se deberá sacar y volver a empezar o palanquear el gatillo hasta que encare.

Hacer esta operación con sensibilidad ya que esos pasadores nunca deberán golpear el gatillo sino que atravesarlo.



En la página de Mario Severi pone de manifiesto que es fácil perder la tuerca que esta en el gatillo y que sirve para que agarre el tornillo trasero de los guardamontes. Si la carabina esta bien acabada no paséis miedo que no se perderá así como así.

Décimo paso: terminar de armarla.

Cuando este todo montadito deberemos poner la guía de empuje sobre el pistón. Si habéis montado la carabina como os he comentado entra sin ningún tipo de problema. A renglón seguido se pondrá el pasador que soporta la palanca debajo del cañón.

Por ultimo el tornillo de seguridad que a parte de terminar de unir tapón trasero y acción principal también se usa para coger la lengüeta de estabilización. Se ha de girar de manera contundente pero sin pasarse para no chafar dicha lengüeta.

Ahora deberemos asegurarnos que la carabina amartilla correctamente y poner la culata.

El trabajo esta terminado.

Conclusiones.

Después de la instalación del kit lo más normal es cronografiar la máquina para saber si se mejora o no. Los resultados son los siguientes:


Kit Venom instalado










JSB EXACT 4,52

JSB EXACT EXPRES

H&N FT Trophy



269,1

298,4

264,9



269,6

277,3

267,5



267,4

270,3

266,7



268,8

304

265,5



267,8

266,8

264,4



267,3

266,9

263,5



268,5

267,3

264,5



266,5

265,7

262,9



266,5

271,5

264,2



10º

268,3

268,7

263,7



11º


302




12º


266




13º


267




14º


266,4










Mediciones realizadas con un Chrony M-1, precisamente por el efecto contrario
que cuando se hizo la primera: exceso de luz. Se comprobó fehacientemente
que tanto Combro como Chrony marcasen la misma velocidad con una segunda carabina.

Primeros disparos realizados por el arma una vez realizado el cambio de muelle.


Estos son los primeros 30 tiros del muelle recién instalado y por tanto han salido algunos con exceso de velocidad debido al dieseling y que hemos quitado de la hoja Excel.

Después de unos cientos de tiros y hacer un correcto check-in de la misma seguro que mejorará aun más lo bueno que es.

Un saludo y que disfrutéis un buen rato con la carabina como lo he hecho yo.

http://www.weihrauch-sport.de/

http://www.airgunbuyer.com/

Autor: Suidos_FT

Edición: Pedro_Madruga

01/09/2007

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